عنب ونبيذ تركيا.. الجنة المفقودة بعد تهجير الأرمن

إيلاف من اسطنبول: يتمتع النبيذ التركي بثروة من الإمكانات غير المستغلة، وهو يتعرض بشكل متزايد للتهديد بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والحكومية، فضلاً عن رحيل الأرمن واليونانيين منذ سنوات بعيدة، مما جعل هذا الصناعة تتراجع بشدة رغم جودة العنب التركي.

لم يكن سيد كاراجوز أوغلو حاضراً عندما جاء المفتشون لزيارة شركته للنبيذ، باشايلي، في عام 2021، وإلى جانب إدارة الأعمال، يقضي كاراجوز أوغلو وقته في القيادة عبر الأناضول، محاولاً الحفاظ على جزء من تراث تركيا المهدد بالانقراض، واكتشاف العنب المستخدم في صناعة النبيذ والذي نسيه الزمن. كان على الطريق عندما تلقى مكالمة من شقيقه، ينبهه فيها إلى أن هناك خطأ ما ــ لم يكن هذا تفتيشاً عادياً.

قام المفتشون بتفتيش منشآت باسايلي لمدة 13 ساعة حتى عثروا على مخالفة بسيطة، وتورط الأخوان في معركة قضائية استمرت عامين. ورغم عدم إدانتهما، فقد تم تغريمهما في النهاية 50 ألف دولار.

ما هي جريمتهم؟ صناعة النبيذ في تركيا في وقت لم يكن فيه الأمر أكثر صعوبة أو ضرورة من أي وقت مضى.

النبيذ التركي.. تناقضات لا تنتهي
إن النبيذ التركي مليء بالتناقضات: فمن المرجح أن تكون زراعة العنب قد بدأت في جنوب شرق الأناضول، والبلاد هي حالياً سادس أكبر منتج للعنب في العالم، ولكن الحصاد يمثل ثروة من الإمكانات غير المستغلة، حيث لا يستخدم سوى 3% من الحصاد في صناعة النبيذ، بينما يذهب معظم العنب إلى الزبيب ودبس العنب.

وفي الوقت نفسه، تعمل القوانين الأخيرة التي أصدرتها الحكومة المحافظة بشكل متزايد في البلاد على جعل من الصعب على منتجي النبيذ المستقلين الاستمرار في العمل. وفي هذا العام، بعد الصيف الأكثر حرارة في الذاكرة، جاء الحصاد مبكرًا.

ورغم هذه التحديات، هناك حركة مستمرة ومتنامية بين صانعي النبيذ مثل كاراجوز أوغلو، الذين يتطلعون إلى إحياء العنب التراثي في تركيا.

الهجرة القسرية لصناع النبيذ
تاريخيا، ضاع الكثير من تراث النبيذ في البلاد مع الهجرة القسرية وتبادل السكان للأقليات المسيحية في الأناضول في أوائل القرن العشرين. وعندما أُجبر الأرمن واليونانيون في الإمبراطورية العثمانية، الذين كانوا ينتجون النبيذ تقليديا، على الرحيل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، انخفض الإنتاج بشكل كبير - وفقدت المعرفة المتوارثة معهم. وبينما يجرف المزارعون حقولهم للحصول على محاصيل جديدة أكثر ربحية، تستمر هذه الأصناف الموروثة من العنب والكروم الأصلية في الضياع مع مرور الوقت.

وهذا هو الاتجاه الذي يعمل أوماي تشيفيكر على عكسه. وهو مهندس معماري شغوف بعنب النبيذ التركي، وهو المؤسس المشارك لمجموعة يابان كوليكتيف ـ وهي مجموعة تركز على تعزيز زراعة العنب في تركيا والحفاظ عليها من خلال الشراكة مع مزارع الكروم المحلية الصغيرة لإنتاج النبيذ.

مدينون لليونانيين والأرمن
وقال جيفيكر "إننا مدينون لليونانيين والأرمن بإحياء هذه الأساليب التاريخية في صناعة النبيذ. فنحن لا نفقد الأصناف والكروم القديمة فحسب، بل نفقد أيضًا المعرفة حول التكيف مع التغيرات في أنماط المناخ".

ومن بين صناع النبيذ الذين يعملون بجد لكشف هذه الكروم التاريخية أودو هيرش، وهو ألماني يبلغ من العمر 81 عاماً، انتقل إلى كابادوكيا. ويتمتع هيرش بإصرار قوي عندما يتعلق الأمر برعاية أصناف العنب المحلية في تربة الأرض البركانية وصناعة النبيذ في أمفورات قديمة.

في ظل بركان خامد، يتجول عبر حقول من التربة الناعمة المتفتتة لقطف عناقيد العنب: يقطف كيتن جومليك، وهو عنب حلو المذاق مع مرارة خفيفة؛ ويقطف عنب بولوت، وهو عنب سمي على اسم الكلمة التركية التي تعني السحابة؛ ويقطف عنب تاش أوزوم، وهو عنب ينمو معًا بإحكام شديد يشبه قبضة اليد. ثم يستخدمها لصنع النبيذ المحلي.

وقال هيرش "هذا المكان هو جنة العنب". لكن هذه الجنة مهددة - بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والحكومة.

ومن خلال رعاية أصناف العنب المحلية التي تم إهمالها، من الممكن العثور على أصناف تنضج في وقت لاحق، وهو ما قد يساعد بدوره في تحقيق التوازن في الحصاد المبكر.

الحرارة الشديدة وتأثيرها
لقد أثرت الحرارة الشديدة المبكرة طوال الصيف هذا العام على موسم النمو وتهدد الآن بالتأثير على نكهة النبيذ. على سبيل المثال، في أحد مزارع العنب التابعة لشركة Paşaeli في Gedik Köyü، نضجت العنب بحلول أواخر آب (أغسطس) بدلاً من أواخر أيلول (سبتمبر) كما هو معتاد.

كما عانى هيرش من موسم الحصاد المبكر للعنب هذا العام. فشركته "جيلفيري" هي مصنع نبيذ صغير لا ينتج سوى حوالي 5000 زجاجة سنويًا - وكلها تحمل علامات يدوية من قبل هيرش وفريقه الصغير من الموظفين. وبحلول الأسبوع الثاني من سبتمبر، لم يعد من الممكن تأجيل موسم حصاد العنب لفترة أطول. وعندما مرض عمالهم، اضطر هيرش وزوجته إلى قطف العنب بأنفسهما. وقال: "إذا انتظرنا لفترة أطول، فسوف يصبح العنب حلوًا للغاية".

بالإضافة إلى هذه الظروف المتغيرة، هناك ممارسات زراعية قياسية يجب العمل حولها أيضًا.

أصناف غير مستعملة
في وقت مبكر من رحلته في صناعة النبيذ، أدرك كاراجوز أوغلو أن قِلة من الناس يزرعون العنب التركي التقليدي، لذا انطلق بالسيارة، برفقة مستشاره الإيطالي أندريا باوليتي، لزيارة القرى وسؤال المزارعين عما إذا كان بوسعهم إلقاء نظرة على عنبهم. ومن خلال هذه العملية، تمكن من شراء وزراعة آلاف الكيلوجرامات من العنب، بما في ذلك الأصناف غير المستغلة مثل كاراساكيز وتشاكال ــ لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة.

وبعد أن عثر على صنف من العنب، وهو كولوروكو، في حقل أحد المزارعين المحليين، اشترى كاراجوز أوغلو بعض العنب لمحاولة تحويله إلى نبيذ. ولكن عندما عاد، كان المزارع قد جرف حقله في ذلك الشتاء لإخلاء الأرض لزراعة محصول مختلف. وفي نهاية المطاف، تمكن من شراء ما يكفي من هذه العنب من حفنة من المزارعين المحليين الآخرين لزراعته في مزارع الكروم الخاصة به.

ورغم أن هذا العمل قد يبدو صغير الحجم، إلا أنه يحمل فوائد تراثية ومناخية. فمن خلال رعاية أصناف العنب المحلية التي أهملت، يصبح من الممكن العثور على أصناف تنضج في وقت لاحق، وهو ما قد يساعد بدوره في تحقيق التوازن بين الحصاد المبكر الذي سيصبح أكثر شيوعاً مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

ضغوط سياسية
على الرغم من الضغوط السياسية، لا يزال النبيذ التركي يتمتع بالقدرة على أن يصبح مشهوراً ومحترماً ومتميزاً مثل النبيذ الإيطالي أو الجورجي.

ومع ذلك، ربما تكون أكبر عقبة يجب مواجهتها هي ضغوط الحكومة، وهي ضغوط تتزايد باستمرار. فبعد سنوات من القيود البيروقراطية المتزايدة والضرائب والتفتيشات المفاجئة - بما في ذلك تلك التي تورط فيها كاراجوز أوغلو في عام 2021 - أصدرت الحكومة التركية مسودة البيان 2023/50 في كانون الأول (ديسمبر) 2023، والتي تلزم منتجي الكحول بتقديم قدر كبير من الضمانات بناءً على إنتاجهم. يمكن أن يكون هذا عقبة لا يمكن التغلب عليها لمصانع النبيذ الصغيرة، وخاصة تلك التي بدأت للتو.

"اليوم، يتمتع مفتشو الحكومة بسلطة أكبر من سلطة القاضي عندما يأتون لتفتيش مصانع النبيذ لدينا. وإذا وجدوا أي خطأ، فإنهم يتمتعون بسلطة إغلاق الشركة لمدة تصل إلى ستة أشهر. هذا مذنب حتى تثبت براءته، ولا يمكننا فعل أي شيء"، كما قال كاراجوز أوغلو. "من الناحية المالية، يمكن أن يكون هذا كارثيًا ... إنه يستنزف طاقتنا".

لا يقل عن النبيذ الإيطالي
ولكن على الرغم من الضغوط السياسية، لا يزال النبيذ التركي يتمتع بالقدرة على اكتساب الشهرة والاحترام والتميز مثل النبيذ الإيطالي أو الجورجي. كما أن مرونة العنب التركي وصانعي النبيذ الذين يزرعونه يمكن أن يقدموا دروساً لبقية العالم عندما يتعلق الأمر بالتنوع البيئي في مواجهة تغير المناخ.

"أنا فخور بما نقوم به. أنا فخور بإنتاج النبيذ من هذه العنب غير المعروفة"، قال كاراجوز أوغلو. "في تركيا، نحن نجلس على كنز عظيم".